Chaqueta para bebé, con 4 botones, talla 6 meses. Lovely cardigan for baby 6 months old. Modelo 14

por mvalls5

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Materiales: Lana acrílica Gacela, 100g, (sobra un poco), agujas 3 mm, preferible aguja flexible, para tricotar la pieza entera, sin costuras.
Punto empleado: siempre todo al derecho, excepto en las trenzas de 4 puntos (una vuelta derecho por el derecho, una vuelta revés por el revés, cruce de 2 puntos sobre los otros dos cada 8 vueltas). Entre las trenzas delanteras y en el borde de ellas, van un punto revés, un punto deslizado al derecho en las vueltas por el derecho, un punto revés. Al volver, por el revés, se hacen los puntos tal como se presentan: derecho, revés ahora sí tricotado, derecho.
Muestra: Aproximadamente  32 puntos y 30 vueltas para un cuadro de 10 cm x 10 cm
Para obtener un borde bonito y regular, es importante recordar dos cosas:

  • no tricotar nunca el primer punto de cada vuelta, y
  • tricotar el último punto de cada vuelta al derecho, pero pinchando el punto «por dentro».

Instrucciones: La chaqueta se realiza toda de una pieza. Al llegar a las sisas, se añaden las mangas tricotadas aparte. Desde las sisas hasta el cuello se trabaja todo a la vez, de ahí la necesidad de utilizar la aguja flexible.
Las medidas de esta chaqueta corresponden aproximadamente a una talla de 6 meses.
Montar para el bajo de la chaqueta, 160 puntos. Tricotar 10 vueltas todo al derecho, ida y vuelta. Hay que recordar que el derecho de la labor corresponde al lado en el que vemos la hebra inicial a la izquierda del trabajo. En la vuelta 11ª hacer un ojal. Según se quiera para niño o niña, en el delantero izquierdo o derecho. Para ello, en lo que será la tapeta de ojales, tricotar 4p desde el borde al derecho, un punto arrollado al derecho (hebra alrededor de la aguja) y dos puntos juntos al derecho, y seguir en punto derecho.
Cuando tengamos 18 vueltas (9 líneas de relieve), por el derecho del trabajo, hay que iniciar las trenzas delanteras. Distribuir los puntos así, desde el borde:
8p derecho (tapeta), 1p revés, 1p derecho pinchado en la hebra de la vuelta anterior, 1p revés, 4p derecho (trenza 1), 1p revés, 1p derecho pinchado en la hebra de la vuelta anterior, 1p revés, 4p derecho (trenza 2), 1p revés, 1p derecho pinchado en la hebra de la vuelta anterior, 1p revés. Los puntos pinchados en la hebra anterior en realidad «flotan» sobre el tejido, solo son de adorno. Seguir en todo derecho hasta llegar al otro borde, hasta que queden exactamente 22 puntos. En este momento empezamos el dibujo en sentido contrario al explicado, hasta el borde. Al final tenemos 166 puntos en la aguja.
Las trenzas se cruzan cada 8 vueltas, se cuenta fácilmente porque son 4 puntos al derecho en los puntos deslizados (solo se tricotan por el lado revés, por el lado derecho de pasan sin hacer ni retorcer).
Cada 14 relieves (28 vueltas) realizaremos un ojal, según se ha explicado, después del 4º punto, hasta el cuello, en total, 4 ojales.


Cuando tengamos unos 16 cm, medir el cuerpo y debería ser de unos 56 cm desde centro tapeta ojales al centro tapeta botones. Por tanto, un delantero son 14 cm que desde la tapeta; coincide con el punto  31, son 8p de la tapeta y 23 puntos más.  Para intercalar las mangas haremos un hueco de 8 puntos en cada sisa: cerrar pues 4p en los puntos 28, 29, 30 y 31, y cuatro puntos más de la espalda, 32, 33, 34 y 35.  Igualmente en el otro delantero, contar desde la tapeta y cerrar 4p + 4p en la segunda sisa. No es buena solución dividir por el número de puntos, porque las trenzas y los puntos deslizados encogen el punto, mejor medir en centímetros.
Dejar el cuerpo en espera, y empezar las mangas. Mejor trabajar las dos mangas a la vez para que queden iguales. Trabajar con las dos hebras del ovillo: la interior y la exterior a la vez.
Montar para cada puño, 40 puntos. Trabajar siempre al derecho, aumentando en cada lado de la manga, 1p cada 16 vueltas (8 relieves), hasta tener 48 puntos en cada manga. A 16 cm de largo de mangas, cerrar 4p a cada lado de las mangas.
Ya podemos ahora unir todas las piezas. Colocar en la aguja flexible, el delantero, una manga precisamente en el hueco de 8p cerrados anteriormente, la espalda, la otra manga, y el otro delantero. He marcado con un clip rojo los puntos de unión, y se ve como queda en la foto.
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Con todos los puntos en la aguja, damos cuatro vueltas al derecho todo antes de empezar el ranglan en las uniones de mangas y cuerpo.
Para el ranglan, en los delanteros y espalda, empezamos una trenza en cada una de las cuatro uniones, con 1p revés, 1p derecho pinchado en la hebra de la vuelta anterior, 1p revés, 4p derecho (trenza), 1p revés, 1p derecho pinchado en la hebra de la vuelta anterior, 1p revés, de manera que la trenza de 4 puntos quede centrada en la unión de cuerpo y manga.
Para las disminuciones del ranglan, siempre por el lado derecho, antes del punto revés de cada trenza, tricotar dos puntos juntos. Las trenzas del ranglan se cruzan al mismo tiempo que las de la chaqueta.

Tricotar hasta llegar al cuarto ojal. En este momento, dejar de tricotar los delanteros, para subir la espalda unos 2 cm más. Para ello, dejamos sin tricotar las tapetas y 19 puntos más, al volver después dejo 3p más a cada lado sin hacer, y de nuevo 3p más. El ranglan y las disminuciones de hombros y espalda siguen normalmente hasta 6 vueltas más.
Cuello: tricotar de nuevo todos los puntos, pero reducir los 3p al lado de cada trenza a un solo punto: soltar un momento el punto derecho deslizado, tricotar los dos puntos al revés juntos y deslizar por encima el punto derecho deslizado. El total de puntos, después de recoger 2p en cada hueco al lado de la espalda, debería ser de 98 puntos.

Tricotar 10 vueltas (5 relieves) para el cuello. Para que quede más redondeado, en la 4ª,6ª, 8ª vueltas, a los lados de las antiguas trenzas, es decir, 2 veces en la espalda, una vez en cada manga y una en cada delantero, tricotar 2p juntos, es decir, 6 disminuciones en cada vuelta. Tendremos entonces 80 puntos.
Para cerrar el cuello, tricotar por el lado revés en punto derecho. Así queda mejor acabado: la cadeneta por dentro, y los nuditos por fuera.
Coser mangas en plano, cosiendo nudito a nudito. Unir las sisas con el cuerpo. Coser botones, pulir hilos, y tenemos la chaqueta acabada.

Medidas en cm: Contorno bajo: 54-56 cm.  Contorno cuello: 22 cm. Largo de bajo a hombro: 24 cm. Largo manga cuello a puño: 24 cm. Largo sisa a puño: 16 cm. Bajo chaqueta a sisa: 15 cm. Puño contorno: 12 cm.Esquema jaqueta verda nen 6m TPP14
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5 comentarios

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Juli Loker 5 mayo 2017 - 21:25

Is it possible to get the English translation of this wonderful pattern?
Thank you!

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Blanca 4 septiembre 2018 - 06:05

Mil gracias por esta explicación tan completa y cuidadosa (es de las mejores que he encontrado buscando en Pinterest). Y gracias por la generosidad de compartirla gratis.
Es una forma de repartir felicidad…💚

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Gloria 18 noviembre 2019 - 11:38

Gracias por la explicación muy entendible, voy a aplicarla porque estoy esperando un nuevo nieto/a
Saludos

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Carmen Martínez Bartolomé 18 mayo 2020 - 11:31

Magnífica explicacions y los jerseys tambien. Gràcies

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mvalls5
mvalls5 18 mayo 2020 - 12:10

Moltes gràcies! Intento ser clara i evitar abreviatures.

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